去北极，我们是做好吃苦准备的。在冰岛吃早餐时就互相叮嘱多吃点，下一顿还不知道在哪里。只有三十七个座位的小飞机，把我们那颗不安的心全部装了进去。

    文 王慧萍   图 刘正民

    可以观赏北极光的努克

    从空中俯看格陵兰岛，在白白的冰川中，裸露出许多圆圆的大石头，据说这些石头都有上亿年了，在高高石头之间的平坦地方，零零星星出现色彩鲜艳的小房子，就像镶嵌在这些巨石里儿童搭建的积木房子。踏上格陵兰岛的那一刻，我才知道什么叫颠覆——没有冰、没有雪,取而代之的是现代化宾馆、无线网络、现代化大超市、国际一线品牌……穿着现代的爱斯基摩人，在集市上练摊，现代化真的是无孔不入啊！ 

    格陵兰12%的欧洲人中有80%是丹麦人,所以，格陵兰所有的建筑都是北欧风格。10.5万平方公里的努克，格陵兰语的意思是：海岬，人口16000人，所以它的市容不会很大，乘车转一圈，用不了一个上午就走马观花看完了。最绝的是，努克还有一座格陵兰大学，学生一百人，都是当地人的子弟；十三名教师、工作人员八名；分成四个学系：文化社会历史、格陵兰语和文学、神学、海洋渔业专业。我们去的时候学校正好放假，学校的教学大楼静悄悄，刚看完格陵兰历史博物馆的我们，仿佛是完成了一次穿越——从原始到现代的穿越。

    听导游说，努克也是观赏北极光的最佳之地，年年看，她看北极光都看腻了。她拿出保存在自己手机里的漂亮的北极光照片——神秘、飘忽、翩翩起舞的绿色精灵，她说就是在自己家门口拍的。可惜这样的自然奇观，只会出现在冬季，而且要视天气而定，下雪和阴天它是不会出现的。

    伊卢利萨特的冰峡湾

    伊卢利萨特又称雅各布港，是格陵兰第三大定居点，人口4500人，北纬六十九到七十二度，也就是说我们真正进入北极圈了。我们居住的旅馆，打开窗户就是冰川，面对着冰川就餐、就寝。许多老年人在餐厅的室外点上一杯咖啡，对着冰川静静地坐在那里，与万年冰默默地神交。

    小镇的后面就是冰海，因纽特人夫妻双人档，驾着一条小船，游戈在冰海里，游客如果想去冰海，和船主讨价还价十欧元一人，就可以在冰海近距离兜一圈。因纽特人夏天靠冰海，吃冰海，除了打渔外，就是带人游冰海；冬天十三条狗拉着雪撬载着游客寻刺激或者看北极光，一年的生意也就风生水起了。格陵兰的地下资源十分丰富，但都在冰川的下面，挖掘的代价十分昂贵，目前还安静地躺在冰川下面。所以格陵兰没有工业，只有汽车修理厂、水厂和海洋渔业。这里的城镇之间没有公路，因为这里有太多的冰川峡湾，筑路筑桥的成本太高，所以这里的交通主要靠飞机和船，当然都是袖珍型的，没有安检，候机楼相当于我们小县城的长途汽车站。

    第二天一早我们就坐船去埃其赛米亚观看冰川的融化崩塌。这里的冰川夏季每天以四十米的速度崩塌，是世界上最快速度崩塌的冰川。如果北极的冰川全部融化，全世界的海洋要上升七米，许多国家的首都将被淹没。况且冰川融化后使得海水变淡、重金属增多，海中的许多生物就会慢慢死亡。北极的冰盖是世界第二大冰盖，现在它的表层百分之九十七已经融化，北极熊只能在冰上捕获猎物，如果冰川融化了，北极熊生存的平台就小了，北极熊的生存危机就来了。过去北极熊捕获海豹只吃肉不吃海豹油，现在连海豹油也不放过了，显然是饿极后的本能反应。

    游船在大大小小的浮冰中左冲右撞，宁静的冰海发出野性而又粗犷的声响，船老大显然对这条充满浮冰的海路烂熟于心，从中杀出一条水路，游刃有余地花了三个多小时到了埃其普赛米亚冰川。冰川正面宽3.4公里，在离它很远的地方，就能听到冰川崩塌时发出的阵阵声响。船老大很懂游客的心思，把船开到离冰川正面很近的水面，诡异的冰川发出幽幽的蓝光，上面有数条大大小小的裂缝，后面的冰挤压过来，裂缝就顺势轰隆隆倒塌进海水里，掀起一团巨大的白雾，游船上惊叫声一片，把一路上跟随我们的小鲸鱼给吓跑了。

    之前到过南极，这次又去了北极，更加觉得，要是挤压大自然的生存环境，就是挤压人类自己的生存环境。