每当一件古代衣裳完成时，尤其是让模特穿上身后，呈现在刘帅眼前的景象与昔日脑海中的印象相重叠，一种欣慰与成就感油然而生。此前，只留存在文献壁画中不可触及的中国古代人物形象，终于在努力之下变成了生动的现实。

服饰复刻大门道

刘帅常常有一种想要穿越回古代的冲动，探索每一个朝代里有趣的历史和文化，而服饰流变恰巧就是那个生动而有趣的切入口。复刻古代服饰，更贴切地说，就是复原当时那个朝代的精神面貌。起初，刘帅和伙伴们还只是在服装搭配上做文章，玩得更深层次以后，又开始扩展到配饰，以及跟服装有关的环境搭配，甚至还包括音乐、舞蹈等文化衍生。掐指算来，刘帅是从2003年开始复刻古代服饰的，他学美术专业，又偏爱中国历史文化，从起初的一个兴趣爱好，到了2007年正式组建团队，发展为自己的事业。坚持走来，是内心的一种执念，这个执念就是对中国古代服饰文化的热爱。

复刻的依据是什么？刘帅说：“我们会根据历史典籍和古代文物作为复刻的参考文献，有时也会借助陶俑、雕塑或者敦煌壁画，对我们来说，它已经是一个体系性的工程。　去年，我们又做了一期唐代服饰复原，现在正在做五代和宋朝。接下来则会做魏晋和战国时期的服饰复原。”

有趣的是，古代服饰的变化也遵循潮流的变迁。细究历史脉络，你便会发现时尚即便在那个时代下，完全没有历史典故或者书面记载参照，时尚的规律依然是一个轮回往复的过程。

细说这些历史，刘帅如数家珍：中国服装历史，特别是女装的发展变迁，最重要的有5~6个断代。而关于时尚的轮回之说，也多半针对女装。其中，第一个高度发展的时期是战国时代，这个时期的女式装束更类似于现在的日本和服，但跟日本又不尽相同。在中国的春秋战国时代，日本还是一片荒芜，日本服饰对汉服的借鉴，以历史考据为准，应该是从隋唐开始。所以，单从服饰样式来看，两者之间相似只是一种巧合。战国时代的汉服更为端庄大气，线条流畅，投射出一种简洁之美。相较之下，唐朝时的女装和头饰佩饰更为繁复，满头珠翠。

第二个重要的时间脉络就是东汉魏晋时期，这时的服饰飘飘欲仙，自有一番清丽脱俗。第三个时期是南朝，相比魏晋东汉服饰更加纤巧，犹如飞天壁画里的仙女，裙摆轻盈，仙气十足。第四个重要时期就是晚唐五代，那时华丽风盛行，相比清代的繁复，其特点则是更为大气华丽。第五个时期是明末清初，服饰上更类似于老版本的电视剧《红楼梦》里的模样。戏曲服饰对民间服装的发展影响深远。最后一个重要时期就是晚清，这时服饰失去了大气，更多的是工艺不断堆砌的繁复之美。你会发现这种复杂，手艺虽然精湛，但是因为太满完全没有留白。

汉服之源

据刘帅介绍，汉服之所以为“汉”，恰恰反映了汉晋时期是我国民族文化重要的定型和发展时期。汉代在政治上继承秦制，建立并发展了中央集权的大一统政治体系，开创了前所未有的强盛局面。文化艺术上，汉代继承了先秦楚文化的浪漫主义，并演化出更加雄浑的气象和宏大恣肆的想象力。

鲁迅曾面对文物感慨，“遥想汉人多少闳放”“魄力究竟雄大”“唯汉代艺术，博大沉雄”。这种大气，来源于整个民族的自信和坦荡，不仅体现于国家政治层面，更渗透于民族文化的方方面面，而服饰文化作为民族文化的标志性组成部分，体现着一个时代的社会心理和审美风尚，是一面折射社会历史的最直观的镜子。

上古礼制多以“衣裳”为礼服，“深衣”为常服，而后发展至汉，却渐渐以颇符上古深衣之意的长衣为女子礼服。而衣裳发展而来的襦裙，却常见于妇女日常的穿着当中。刘帅参与复原的东汉晚期女子形象，发型与妆容正合“妆鸣蝉之薄鬓，照堕马之垂鬟……南都石黛，最发双蛾；北地燕支，偏开两靥”之语。而走向清雅秀美的层叠衣裙，也与当时欣赏雅丽而求变的心态有关。史书上不乏此类“服妖”的记载，亦成当年一种时尚。

刘帅发现，两汉魏晋时期是华夏衣冠系统发展成熟并树立审美典范的阶段。因此，2014年“汉晋衣裳研究复原项目”成为团队以专题形式定位复原课题的首次尝试。在之前的研究中，团队受资金材料所限，只能因陋就简，尤其对于较为复杂或者失传的工艺，只有选择相近或类似的替代品，无法深入进行织物的复原工作。

“汉晋衣裳研究复原项目”成立后，这一困境有了突破。通过实践，刘帅把服饰研究从理论层面转到实际制作中来，掌握第一手资料，发现问题，解决问题，更真切地把握这一时期服饰的形制、剪裁制作要领、穿着规范和功能性等，其对美学内涵有了更加深刻的认识。

因为力求再现古代服饰的华美绮丽，前期的选料过程费心血、费财力、费人力，除了选用平纹质地的丝织物和定制富有汉晋风格的绮和锦外，还需要经过生丝捣练、印染、刺绣、绞缬等传统工艺，经过这些环节之后方可进入制衣阶段。在制作过程中，也常常遇到各种问题困扰，如传统制作工艺复原的成熟度问题、剪裁工艺难题等等，总要经历过许多次失败才能完成一件较为理想的作品。

欣慰的是，一切付出都是值得的。每当一件古代衣裳完成时，尤其是让模特穿上身后，呈现在刘帅眼前的景象与昔日脑海中的印象相重叠，一种欣慰与成就感油然而生。此前，只留存在文献壁画中不可触及的中国古代人物形象，终于在努力之下变成了生动的现实。

潮流风尚之变 

纺织技术也随着时代的发展与时俱进，面料迭代，创造了更多织法，图案越来越丰富。据刘帅介绍，明清时期，中国的纺织技术已经达到了鼎盛时期，不光体现在面料和织法上，还包括各种新工艺涌现。光一种丝绸，就分成了很多种。复刻不再只是复刻一件衣裳，还要复刻一些当时的面料材质、染色、工艺，然后才是衣服的形态和款式。 

对他来说，热爱它的最大原因，依然是兴趣爱好，觉得有趣才能更为深入，因为专业才能成为事业。这些年，刘帅并没有特别偏爱哪一个朝代的服饰，几乎每一个朝代都会让他怦然心动。某个朝代做倦了，就会换一个朝代继续。其实他所热衷的根本原因还是通过历史典籍和文献探索，从不断求证到落笔服装的整个过程。 

创作并不是一个单一的设计再造，审美演变，而是从历史考据调研中进行探索再创作。不懂历史，你就很难去深挖文化背后的服饰流变。如此一来不过是像很多cosplay的少男少女们，摆摆花架子，仅此而已。

从1:1完全遵照历史去复原，到开始进行创新，则是手艺娴熟以后水到渠成。复刻依然是核心，创新则让这个事业变得更加天马行空。对此，团队小伙伴分得很清楚，一板一眼复刻与创新，完全是两套体系。刘帅对自己的定位是：“我们并不是博物馆专家、考古学家，我们定位的还是古代服饰艺术，艺术就应该可以被创新，可以结合现代人的一些审美，甚至是服饰的功能性有所创新。” 

对现代人来说，复刻亦强调应用。面料的还原则是至关重要的一步。其实，整个过程异常辛苦，也许就是衣襟下摆的一小块儿方寸，为了还原那些细节，就得挖空心思，制作印染布料，以期达到最完美的效果。

取舍之间也是相对存在的，作为极致的完美主义者，他们通常不肯放过任何细微之处的差别。也许，对不太懂行的人来说，换一种布料呈现依然可以巧夺天工了，但是刘帅永远过不了自己的心理关口，宁愿尽力争取100分，而不停留于80分的要求。他说，随着理解逐渐深入，手法更加精进以后，才能将复刻技法不断提升，趋向成熟，这也是一个精益求精的过程。

Qa 生活周刊×刘帅

Q：你说古代服饰潮流也有轮回，能不能举一个实例？

A：例如东汉时期流行的发型以及一些首饰配件的样式，到了晚唐五代又重新流行起来。在古代，考据历史并不方便，我相信这些巧合绝非是因为刻意去模仿前人。时尚往往如此，如果往前无路可进，便会反向递变。服饰的发展其实涵盖了社会历史以及人文思潮的发展变化。受到方方面面社会因素的影响，还真的不是单单一件衣服的长短变化这么简单。中国服饰考古工作的发展尚在起步阶段，大部分时候我们还停留在一个罗列资料的过程，还没有像西方社会那样，拥有体系化的服饰历史研究，这需要一个漫长的递进过程。

Q：你以前是学国画的，难怪也会对中国传统文化特别有兴趣。

A：我想是的，这是一整套的中国古代审美哲学。我们团队基本上都是八零后、九零后，现在越来越多的年轻人对中国传统文化感兴趣，他们也有自己的方式，去了解中国传统文化。这充分说明我以此创业的根基，土壤很丰厚。我们还收到一些博物馆的邀请，进行中国古代服饰复原。像中国丝绸博物馆、东华大学纺织服饰博物馆，还有中国国家博物馆等等，都有我们的作品展出。甚至我们还参加过外交部邀请的中日韩三国传统服饰展。

Q：在复刻基础之上，一般你们都会怎样去创新？

A：比如一些色彩的创新。古代服饰的一个显著特点就是色彩鲜艳，比较浓烈。而相对于现代人的审美而言，这不太符合当下人对美的理解。我们会在此基础上，对颜色进行调整。而穿着方式和剪裁手法也会进行改良。一种是对服饰的色彩和纹样进行重新搭配，一种是对服饰版型进行重新设计。古代服饰通常袖子比较长，衣摆特别宽大，我们会根据现代人的生活习惯对长度和版型做改良，让它更为适应现代人的出行穿着。

Q:复原有没有一个准则？

A：如果是服饰复原的话就会完全按照史料考证进行，创新则怎么好看怎么做，以市场需求来定义服饰的创新节奏。

Q：前阵子因为《延禧攻略》，莫兰迪色就特别流行。这种创作手法有历史依据吗？

A：这应该是影视剧自创了一种色彩体系，这种色调是根据戏剧的需要而设计出来的。但是戏剧作品和真正的历史考据还不太一样。考古是以最严密的历史考据为基础的，而戏剧作品则有演绎成分。可能说，这种莫兰迪色整体的搭配比较古典雅致。

Q：复刻服饰有没有对你的生活带来一些改变？

A：它究竟让我的生活方式改变了多少，这不太好说。每个人所从事的职业或者说他的兴趣爱好，一定会对他的生活方式产生潜移默化的影响。它让我更加热爱历史，热爱中国传统文化、非物质文化遗产等等。但我依然觉得生活可以更加多元化，所以工作室里的陈设可以古色古香，但是家庭生活我还是希望它能更现代都市一些，我比较接受现代生活。我们并不是从古代走出来的人，我们更需要适应当下的生活。