独一桌，私房饭局只有唯独的那一桌。

清末光绪年间，老祖宗把它叫做私房菜。私房菜的起源，可以追溯到古时深宅大院中的美味佳肴。作为人生的第一要义，民以食为天，从能吃饱到吃很好，勤劳的中国人用了大量时间，配上了一颗追求良好生活品质的心。在他们的“名品”和自家名厨的作用之下，一道道名菜应运而生，由于极具自家所长，因此成就了私房菜。在欧洲，有一种无上的用餐荣誉。厨师只有招待最重要的朋友，才会在自己的厨房这样的私密领域，摆上独一桌，边烧边吃。电影《老炮儿》里，那一盆三分钟就不行了的肚仁儿，也有在厨房边角落的小桌上，才能独显六爷与兄弟们的情谊。

独一桌的精髓，既在于腔调，又不完全局限于腔调。它的私密性和人情味满足了人们久违的情感连接。正像岑卜村冬冬的厨房，没有什么繁花似锦、富丽堂皇，却多了些许跌入凡间的真，吃客们正是奔着它的人间烟火气而来。而G先生的会客厅，尽显欧洲名流的底蕴，却依然用家的味道，呈现了Mama Style。也许，全天下的美食，评判标准大抵如此。

做酱也做私厨的越食料理人Ellen认为，进入现代，私房菜的第二轮发酵，是在香港。早在上世纪六七十年代，蔡澜、　金庸、古龙那一批人中，有一个曾经周游过世界，之后融合世界美食开了一家私房菜馆；又有一个好朋友，是四川人，把经典川菜带入香港……那一帮文人才子聚集在一起，聊的可不光美食，还有文学。蔡澜他们用金庸小说还原的一道菜谱叫“二十四桥明月夜”，其实就是豆腐塞火腿。蔡澜接受采访时，也说过：“那时黄蓉让洪七公教武功，就要做一道菜给他吃，有一次洪七公出了一道题目，说自己爱吃豆腐，让黄蓉把豆腐里塞上火腿。文中并没有说到黄蓉是怎么做的。”于是，蔡澜便跟雍记的老板研究，把一只很大的金华火腿，片成1/3，用电钻钻了28个洞，然后把豆腐、肉蓉等内容镶入28个洞里，再放入锅里蒸。就好似蔡澜这样的私房菜，今天我们吃到的菜是私房的、人是私房的，那些志同道合的朋友所聊的内容也是私房的。Ellen说，这种空间感就是私密性，自由而轻松。

其实，私房真正的意义就在于，以食物为载体，人与人的情感连接。