我不得不承认，在去埃及前，甚至都没有听说过阿比多斯这个名字，这里的神庙没有《尼罗河上的惨案》中的卡纳克神庙、《木乃伊》中的阿布·辛贝神庙那么著名，但都曾是古埃及史上重要的一页篇章，这里没有喧闹的游客，精美的神庙壁画雕刻保存得出乎意料的完好，你可以完全沉浸在探索古埃及神秘文化的忘我氛围中。

    文/图  胡悦薏

    阿比多斯是古王国时期之前的埃及政治宗教中心，也是古埃及崇拜冥王奥西里斯Osiris的祀奉中心，位于尼罗河西岸巴利亚纳村al-Balyana附近，奥西里斯是大地之神与天空女神的儿子，去世后成为冥界之神，是埃及最重要的神祇之一，古埃及人将阿比多斯视为最后的长眠之所，许多法老在此兴建自己的衣冠冢，最主要最中心的当属塞提一世修建的奥西里斯神庙。

    埃及大冒险

    阿比多斯距离卢克索约有300公里，早些年时，从卢克索去阿比多斯，和从阿斯旺去阿布·辛贝神庙一样，车辆需要在指定地点集合，由警车护送上路，车上还有便衣旅游警察，也许是因为去阿比多斯的游客实在过于稀少，现在是前往有关部门登记备案，同时提交护照复印件。那时我还没有养成出门带护照和签证复印件的习惯，在卢克索街头，要找旅游品纪念店或是找辆马车，那倒是很容易，可找个地方复印护照这么接地气的行为，顿时觉得有些两眼一抹黑。

    赶紧在马路上抓了个看上去会讲英语的年轻人，问哪里有COPY，运气很好，附近就有一家，七拐八弯地找到了巷子深处的埃及风情文印社，女店员似乎跟我一样惊喜，在蒙着头纱的埃及女性眼中，我们也是异类。

    接着就是去指定地点备案，直到今天我也不知道我当时去的是旅游局还是警察局，还是旅游警察特别部门之类的地方。埃及有一个规定，房子建成封顶就要收重税，于是乎很多房子明明建好了就是不封顶，从飞机上看下去，一片废墟。我们就是走进了这么一幢可称为工地期房的建筑，走上四面通风的楼梯，走进了一间完好的办公室，办理前往阿比多斯和丹德拉的手续。这就是旅行的意义，在自己原生地所有原本微不足道的事情，在异国他乡都会被放大为各种意想不到的困难阻碍，你原有的认知也被不断刷新，而整个旅程，也变得更像是一场“闯关夺宝”。

    灵魂安栖之所

    阿比多斯的奥西里斯神庙的大门及庭院都已不复存在，我们直接进入了多柱大厅，厅外的方柱、厅内的圆柱、神庙的墙壁上全都刻满了各式浮雕，抽象图案与人物交织如繁花簇锦，讲述着令人神往的古埃及时代。我也曾很努力地想记住埃及诸神的名字，但只记住了鹰头人身的荷鲁斯Horus、有时会长着翅膀的女神伊西斯Iris、狼首人身的木乃伊制作神阿努比斯，其他的基本就是长短发、有无帽子、有无胡子、有没有顶个太阳的区别。

    如果能了解埃及诸位神祇和国王的形象，倒是可以在繁复绝伦的壁刻上看出许多故事来，甚至能分析出建筑每个部分的大致时期。因为神庙虽然是由塞提一世兴建，但主要还是由他的儿子——古埃及最著名的法老——拉美西斯二世来完成的，大厅里也为两位法老王留下了风格鲜明的雕刻艺术品，大厅的第一部分是塞提去世后建的，主要刻画了拉美西斯二世与男女诸神，而大厅深处则是建于塞提时期，主要是描绘塞提与冥王夫妻在一起时的情形，被视为古埃及艺术的杰作。

    再往殿后走，眼前出现了一间彩色绚烂的殿室，这里供奉着7个神龛，分别用于祭祀塞提本人、奥西里斯、伊西斯、荷鲁斯等七位神祇，神龛壁上的浮雕刻画着各种仪式场景，因保存完好的色彩，显得更为生动细腻、富丽堂皇，人与神之间相处融洽，相敬如宾。难以想象，在几千年之前，古埃及人竟已能用如此高超的艺术技巧来刻画出辉煌灿烂的宏伟场景。

    多柱厅与神庙南侧建筑由一道宽阔的走廊相连，廊墙上有一组特别有意思的浮雕，塞提一世和年幼时的拉美西斯二世正在用套索围捕一头公牛，塞提的手正高举着套索，蓄势待发，而幼子则紧紧地抓住了牛尾，而下一组则表现了法老正在将四头牛进献给神明，这大概解释了为什么尊贵的法老会亲自去捕牛。

    走廊另一侧墙壁才是神庙乃至整个古埃及的重中之重，满墙看不懂的象形文字正是古埃及王朝历代法老世系表Abydos King List，记载了从古埃及王朝开国法老美尼斯至塞提一世共76位法老王，但略去了埃及唯一的女法老哈特谢普苏特Hatshepsut、自封为太阳神的阿肯那顿Akhenaten、年幼夭折的图坦卡蒙Tutankhamun等法老，显然他们未被修史者认为是正统的统治者。