尽管曾在林达夫妇的《西班牙旅行笔记》里看过这样一段话：“到过塞戈维亚的引水渠，这张去西班牙的飞机票，就算值了“，并对它展开过各种遐想，但是当我真的站在这座磨砺了两千多年的引水渠脚下，抬头仰望, 还是深深感觉到了一种震撼和征服。

    文、图/Amy.mi

    我们开车从Burgos出发驶往Segovia，习惯了西班牙之行一路阳光灿烂，天空深邃的蓝调，心情因途中延绵百公里的雨云而惆怅不堪。直到驶近Segovia的Plaza Mayor，天空依旧阴霾，被乌云浸染的空气也格外湿冷。不过幸运的是，雨适可而止地停了，灰暗天空中刹那撕开几道裂缝，透出些许天光散落在塞戈维亚大教堂之上，那一刻看似遭风雨浸染而呈现出的斑驳破旧之美，显得忧伤中却带着诗情画意。 

    塞戈维亚不大，基本花半天的时间就能走遍。在这个只要用脚步就能丈量的古城是不需要地图的，我们从城中心的Plaza Mayor出发，沿着经过岁月打磨已光滑得如同一面镜子的青石板路径直来到了古罗马引水渠下。对塞戈维亚来说，它是这座古城的象征。和很多游客一样，我们来这里有一半原因就是为了这座造型优美的古罗马奇迹。据说这个引水渠是用花岗岩严丝合缝精确地层层垒起，没半点粘合剂。两千多年前的城市缺水问题能得到如此精美如斯的解决，并在历经两千年的风吹雨打后，依然气势恢宏磅礴地雄伟着，真是鬼斧神工。古罗马人的建筑技术和艺术让我顶礼膜拜。我喜欢这样的建筑，那种一言不发的力量，以及两千多年的时光伫立在那里的厚重。 

    可即便在如此严谨的建筑科学前，塞戈维亚人仍保持了他们浪漫的天性。当我们来到引水渠旁那家因乳猪飘香而举世闻名的Meson de Candido餐厅，边吃着烤乳猪，喝着红酒，感叹着这座引水渠时，餐厅的女侍却神秘地告诉我们说，那是魔鬼撒旦为了得到一位姑娘的灵魂，一夜之间建成的，那是“撒旦之桥”。

    津津乐道着这个“神话”走出餐厅，此时头顶的天空奇迹般地被阳光和乌云一分为二，引水渠的西边是被洗涤得极为清澈的蓝天，光线穿透水渠巨大的桥洞直逼东边的阴晦，并将双拱的影子推倒在地上，如此奇妙的景象我不仅幻想，这可能是上帝在“撒旦之桥”上，演绎着太阳即将接替云雨掌管天空的交接仪式。于是，迎着阳光，我们来到塞万提斯大街，瞬间有种穿越时空的错觉，古罗马时代留下的各种建筑，色彩温暖的墙壁，结实的塔楼在街道的每一个角落包围我的视觉和思维意识。这些古旧甚至带着斑驳的房子，在阳光与乌云移动的光影下，越发散发出质朴的魅力。虽然塞戈维亚有着世界遗产之城的称号，但它的美似乎并不需要深入挖掘，已大方地在城中每个角落展现。

    当我们再次穿回这座古城中心Plaza Mayor，踏上塞戈维亚大教堂另一旁幽静的坡道，并遇到越来越多的坐在画板前作画的艺术家时，童话城堡阿尔卡萨城堡的蓝色塔尖就已清晰可见。听画家说，城堡蓝色的塔尖是采用河流里一种称为“fisara”的片岩为材料，这种岩石在不同的光线下会产生不同的金属般光泽。尽管我不知道那材料究竟为何物，但这塔尖总让我产生一种“那是女巫帽子”的幻想。

    几乎每个童心未泯的人来塞戈维亚，都会跑来看看这座屹立在悬崖边的城堡。据说，当年在此加冕的西班牙女王曾宣称这是西班牙最后的童话城堡，城堡因其独特的造型，后来被美国迪士尼选为蓝图，建造了《白雪公主》中睡美人的城堡原形。从地理位置上，塞戈维亚坐落在埃里斯马河和克拉穆尔河交汇处的陡峭岬角上。整个小城被两条河流卡在中间。远远地俯视就像一艘在陆地上航行的巨型帆船。所以塞戈维亚也有”陆上航行的船”之称。而阿尔卡萨城堡则以无比优雅的姿态耸立在整个城的最高点，位于“船首”的位置，延续着童话世界里公主的旧梦。

    贴士

    1.除了远近闻名的烤乳猪，塞戈维亚的红腊肠和肉蛋卷也非常好吃，都是以伊比利亚猪肉为原料制作而成。

    2.塞哥维亚很小，半天时间基本也就够了，如果行程允许，建议和附近另外一个以中世纪城墙和无轨小火车而闻名的阿维拉小镇同游。

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